1.切割图案的接缝位置
缝份，又称缝份、缝边、缝边等，是指每件服装片相互缝制时所需要的附加宽度，单位为厘米。缝份主要根据服装设计要求、织物结构性能、缝制工艺要求等因素确定。准确放缝的重要性已在第一章中详细介绍，这里仅介绍具体的放缝要求和方法。
1、服装设计要求
这是指服装款式的要求。例如，明线部位必须按照设计缝合宽度要求进行缝制，如下摆下摆、袖口下摆、裤脚袖口下摆无里衬而采用明线设计。您编辑的明线越宽，需要放置的接缝就越多。还与服装设计的档次、工艺有关。高端的采用三折边工艺，低端的可以采用包缝工艺。例如，对于一般高档三折边缝：厚料缝合，线宽+0.6~lcm；三折边的薄料以针迹宽度2进行缝制；低端包缝采用针迹宽度+0.5cm的缝制。对于设计要求比较高的服装。接缝一定要细，接缝一定要少，但这增加了缝制过程的难度。对于外贸加工订单的服装，客户样品的缝份必须按照裁剪样品的缝份确定，一般不允许更改。
2、织物的结构性能
放置接缝时必须考虑织物的结构特征。对于结构疏松、易散体的织物（如涤纶、亚麻等），缝份必须适当加宽。
3、缝制工艺要求
各种接缝类型如表2-1 所示。
(1).平缝
接缝图案是通过缝合彼此相对的两层缝纫材料的正面而制成的。缝份为0.81.2厘米，常用1厘米。例如，如果缝份翻到一侧，则称为倒缝；如果缝份分开熨烫，则称为开缝；如果将衣领、袋口等平缝后再翻面，则称为勾缝。勾缝缝份一般为0.6cm。平缝广泛应用于肩缝、侧缝、袖子内外缝、裤底缝、侧缝、领口、袋盖等处。平缝是所有缝型中应用最广泛的。了解更多服装科技权威，来信975851096。
（2）。压缝
压缝也称为压缝。首先将上层缝料的接缝处扣下，压平，在正面压一条0.1cm的缝合线。常用于贴袋、衬衫肩套等，缝份一般为0.6~1cm。
(3).内包缝
内包缝又称反包缝。将缝纫材料的正面相互重叠，一侧接缝端宽，一侧接缝端窄。收缝时，先将宽边突出的缝边折过来，包在上片的缝边上。然后，在折叠缝份的胡茬上编辑线，然后在下摆的清晰边缘上缝一条0.1厘米宽的明线。其特征量是正面可见一条线，背面可见两条线。常用于肩缝、侧缝、袖缝等部位。接缝宽边1.4~1.6cm，窄边0.7~0.8cm。
(4).外罩缝
包缝线也称为前包缝线。将缝料的两面重叠，然后用包缝的方法缝合线迹，形成明缝。其特点是正面有两条线，背面有一条线。缝份与内包缝相同。
（5）。来回缝制
首先，将两件衣服反面相对放置，在正面开一条约0.3-0.4厘米宽的窄缝。然后翻过来，将接缝处折回光滑的边缘，盖住接缝处的胡茬，并划一条约0.5-0.6厘米宽的缝。因此，来回缝制时，接缝通常为1cm。适用于不适合三线包缝缝纫的材料，如丝绸等薄布料，或没有包缝机时。
（6）。重叠缝
搭接缝也称为骑缝。将两块缝料的缝份重叠，中间用线固定，可以减少缝份的厚度。适用于各种衬布的拼接。缝份一般为0.8~1cm。
（7）。坐在接缝处
座缝是指将有缝头一侧的明线进行倒缝。由于款式设计所需的开缝宽度不同，附加缝也会不同。倒缝的上缝头应比明线的宽度窄，以减少缝的厚度，而倒缝的下缝头应比明线的宽度宽0.4厘米左右，这样可以捕捉开线并固定倒缝。如果前片留缝量为0.6厘米，则后片留缝量必须为1厘米；材质较厚的外套，下摆缝和肩缝处的开缝宽度为2厘米，因此后片应留0.6厘米的缝份，前片应留1厘米的缝份。 2.4厘米。对于较薄的面料，倒缝明线较窄，两侧片缝端可留同样宽度1厘米。
(8).三折边
三折下摆是指将布料折叠出0.6cm左右的缝份，然后折叠出一定宽度的缝份，如1cm、2cm等（根据设计要求），然后添加明线。三折边适用于下摆边缘等，对于真丝织物，尤其是透明度较高的真丝织物，三折边的两折缝份必须相同。
对于下摆、袖口、裤口的下摆，接缝一般为34厘米。拉链和包包面料两侧的接缝一般为1.5至2cm。
4. 如何缝合切割图案
(1).缝制原理
接缝的放置必须根据缝份的大小，毛缝线应与图案的网缝线保持平行，即平行放置的原则（如图2-所示）。
(2).缝制方法
以西服袖子为例，按照平行放置的原则，可以方便快捷地完成缝制。但缝制袖缝时，由于端缝、角缝长度不均，缝制时容易出现错位，降低缝制精度。要解决这个问题，必须采用以下方法：一是在缝合线上打刀孔；其次，将端角的缝头做成四边形，并使其相等。这样才能保证缝制质量（如图2-9所示）。
具体方法：
一是延长需要缝制的明缝线，与另一根毛线缝线相交，以交点为垂直线延长缝线，然后根据缝份绘制四边形；
第二种是缝合，然后将接缝分开以形成所示的形状。
向四边形形状添加角缝时也有例外。例如，夹克、大衣等没有接缝的，如果仍然按照上述方法在领口和袖孔处添加角缝，缝制后会发现部分接缝缺失。与其他部件组装后既不坚固也不美观。为了解决这个问题，必须使用两个接缝宽度来制作端角接缝。由于两端角缝尺寸不同，必须在缝合线上缝合。对准刀眼。缝好后，将接缝分开，剪掉多余的部分（如图2-10所示）。
（3）。在下摆、裤子、袖口等处放置下摆和接缝。
采用折叠裁剪法，即将折边沿折边线向上折叠，然后直接按毛缝线剪裁，压住折边，将缝口张开（如图2-11所示） 。另一种方法是拉伸法，适用于不适合折叠的纸板。即以折叠线为中心线，根据折叠边的宽度制作折叠后的接缝线。接缝线是根据对称原理制作的（图2-12）。所示）。
2. 样品标记
干净的样品按照上述原理和方法缝制后，就成为毛坯样品。样品上必须做各种标记，主要作为推料、放料、标记、切割时定位的依据，以保证产品规格和造型的准确性。因此，样品标记非常重要，需要细心、细心，不能有遗漏。标记主要有冲孔、钻孔、省道、褶皱方向等。
湖刀孔
刀眼又称眼刀、剪刀等。
(1).钻孔功能
刀眼可以指示缝份的大小，起到对刀、定位的作用。
（2）。钻孔类型
用剪刀剪一个洞
优点是方便，缺点是刃口锋利，受力集中，容易撕裂。
用眼钳制作眼部。
刀眼钳类似于火车和汽车检票时使用的工具。目前它们在工厂中普遍使用。刀孔制作规则，深度和宽度易于控制。
下划线表示刀眼位置
根据织物的结构特点，绘制时必须用线标出孔洞。
深度刀孔的深度一般为0.5cm左右。
刀眼方向应与清晰的缝合线垂直。以袖窿袖子的弧度为例。由于袖窿弧线是凹曲线，所以羊毛缝线应比干净缝线短。但由于袖子的弧度是凸曲线，所以毛缝线应比干净缝线大一些。要保持网缝线相等或有一定的趋势，无论圆弧如何变化，只有使切刀垂直于网缝线，才能保证部件缝制或装配的精度。
具有特殊功能的刀孔用于指示缝份尺寸。原理是按照缝纫顺序在要缝制的两端（起点和终点）放刀孔；刀孔用于定位，例如下摆。折叠、挂面宽度、开衩位置等、锥省、褶皱上端、拉链止点、裤子直插口袋时口袋口的定位等；用作刀的刀口比较灵活，一般指较长的接缝或有特殊装配关系的两个部位，如袖窿与袖子的弧度、领子与领子的弧度等，应根据模板设计准确缝制。漏洞可多可少，视具体情况而定。
2.钻孔
钻孔也称为钻孔。
(1).钻孔功能
钻孔用于定位口袋、省道等。由于这些部位通常位于服装上，因此不能用刀孔来表示。
(2).如何钻孔
钻孔一般是用锥子或凿子手动钻孔。孔径约为0.5cm。钻孔的尺寸以方便绘图为宜。具体位置是在镶线处挖袋，两端推0.5至1cm；省道在省中心线上，街尖后退12cm。具体可根据省道的大小和工厂的既定习惯来确定。根据省道的大小严格确定眼位（如图2-13），使眼孔能够隐藏在省缝中，并且不会因孔眼而损坏织物的正面钻孔，这会影响服装的质量。对于左右不对称款式，孔必须指示正面和背面。可以用一个小圆圈来表示这一面需要钻孔。
3. 省道和褶皱的反向标记
工业模型中省道和褶皱的倒置标记一般有两种：
(1).用约45的对角线表示褶、省道的位置和方向。坡度较高的一侧为上层（如图2-14所示）。
(2)箭头方向表示褶、省的方向(如图2-15)。
这里需要注意的是，图案的标记与切割件的标记不同。模板是布局、标记和切割的基础。要求打标准确，刀孔、钻孔大，以利于图案切割。裁片的标记是缝纫过程的基础。刀孔的深度应小于缝头的宽度。一般为缝头宽度的一半。钻孔直径要小，0.2cm左右，防止缝后钻孔外露。
3.模板的文字注释
由于工业样品是一系列样品，为了防止出错，便于工业生产和存档，需要对样品进行文字标记，以便于识别。
湖文字注释内容
(1)样品的丝织标志和织物反毛的方向标志。丝簇标记可以用两端或一端的箭头表示，而前向标记只能用一端的箭头表示。丝线表示需要准确且更长。尽量利用模板中的基本线条，方便排版和制版。
（2）付款号码或客户名称、代码等。可用阿拉伯数字、中文、英文表示。
(3) 模板的结构名称。例如前片、后片、侧片、大袖片、小袖片、领子等都要标注。对于某些产品，左右面板不对称，或者面板水平划分不同。应标记左右面板、顶部、底部或前后面板之间的差异。
(4)标明样品属于面、里、里、袋布及修色成分等。有的直接用文字写出面、里等，有的用不同的颜色来区分面、里、 ETC。
(5)每个样品应标明需要切割的片数或铺设的次数。
(6)样品规格。包括尺寸规格，如160/84A、170/88Y等，英文字母S、M、L、大、中、小，以及客户提供的一些特殊表示方法。
2. 文字标注要求及模板组织
(1)标记必须清晰、准确。一般来说，文字标记应在模板上加盖文字和数字印记。如果用笔迹代替，则笔迹必须正确。
（2）一套样品完成后，应按照技术管理工作的程序和要求进行认真的自检和审查，避免出现缺陷和错误。
(3)每块样板一端应有直径1015毫米的圆孔，以便于穿孔和悬挂。
(4)模板按各型号规格串联组合在一起，并区分面、里、里等，便于管理。
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