标题来自电影《毁灭之王》
“接力棒将交给谁？”
大多数人可能不知道“快时尚”这个词的确切定义，但一提到它，总会想到那些巨大的服装品牌标志：HM、ZARA或GAP，有时还会想到优衣库。
这当然是真的。依靠快速复制最新高端时尚设计的能力，过去30年来，以上述品牌为代表的快时尚巨头能够批量、快速地向全球年轻人供应流行元素。在此过程中，他们轻松完成了资本积累，实现了全球扩张。
在全球零售业中，快时尚的贡献至关重要。统计显示，年其全球市场产值将达到251亿美元，复合年增长率为21.9%。到年，产值将达到亿美元。
野兽的另一面是弱点。
近年来，快时尚挂在的关键词是撤店、减店、撤店。在中国这个拥有14亿人口、曾经被视为淘金者的超市也是如此。
上个月，业界关注的焦点是HM在中国首家门店的关闭；本月，ZARA母公司Inditex集团旗下的Bershka、PullBear和Stradivarius三个品牌月底关门。
《新零售商业评论》另据观察，包括北京、上海、山东、江苏等省市在内的数十家GAP门店近期正在关店清仓。他们中的大多数人不会续签合同，因为租约即将到期。
旧的东西已经过去了，按照常规的故事逻辑，新东西的更替应该是迫在眉睫。不幸的是，市场正在形成一个中立区。
尤其是，越来越多的女性消费者意识到，在线下购买合适的衣服很难。数百家女装店，价格与品质不成比例是很正常的事情。当你转用淘宝时，你会面临商品不准、预售期长等额外的焦虑。然而BM、UR等品牌的走红却无法摆脱对女性身体造成焦虑的批评。
大型快时尚品牌的退却，不仅带来了消费层面的混乱，也引发了各地的矛盾。
当前，艰难生存的商业地产企业正在失去稳定的投资锚点。以往被时尚达人占据的优质卖场，在新消费蓬勃发展的时候，一度被新品牌所竞争。但当新的消费泡沫消散时，如何做出选择就成了一个难题。
不幸的是，快时尚退却后，我还没有找到出租车。
快时尚尴尬
三里屯路与工体北路交叉口西北侧，矗立着北京三里屯太古里，是中国著名的商圈，也是年轻人、时尚达人聚集的中心。
太古里南区繁华。从西到东，HM、阿迪达斯、优衣库一字排开。他们一度占据了太古里最受欢迎的三家店，分别成为地标性建筑。
目前，优衣库已搬迁至改造后的太古里西区，并升级成为北京首家全球旗舰店。阿迪达斯也需要升级打造亚洲旗舰店。反而是流传多年的HM成为了唯一不变的。
消费者的耐心似乎已经达到顶峰。“英国皇家海军什么时候撤军？它不应该处于这样的境地。”“还不如改成它的COS呢。”一些网友在社交媒体上抱怨。
这个创立于年的瑞典时装品牌，进入21世纪后选择进军亚洲市场。年，中国第一家专卖店在上海淮海中路651号开业。上个月，该店宣布正式退出并关闭，被视为其衰落的一个里程碑。
HM当然只是一个行业的一个缩影。近日，ZARA母公司Inditex集团旗下的三个品牌Bershka、PullBear和Stradivarius同时告别，将于7月停止在中国的运营。
人们普遍认为，快时尚的衰落主要是由于电商的兴起和消费者心态的变化。
一方面，购物中心的发展让人们线下变得困难。电商平台可以提供更多质优价廉的衣服，快时尚已经不再需要。另一方面，从20世纪90年代至今，00后、年轻人日益追求品质化、个性化的需求，快时尚不再显得“性感”。
当然，他们每个人也都有自己的问题。比如HM卷入“新疆棉”事件，引发消费热潮，ZARA母公司为了转型重置产品线。
于是，我又回到了三里屯太古里的金店：
当消费者主动“放弃”甚至认为三里屯想要什么就直接去HM，这就是一个关于调性的是非问题。
近年来商业地产的核心命题是转型，三里屯如何走向高端。
根据太古里官方的说法，这里的目标是成为“全球顶级奢侈品旗舰店集群”。优衣库搬迁西区后，原来位于该区门面层——的位置被来自韩国的高端时尚眼镜品牌GentleMonster接管。该品牌在上海淮海中路拥有多平方米的旗舰店。
有趣的是，北京冬奥会期间，该建筑的外墙曾被安踏广告承包，甚至还邀请了代言人谷爱凌登上领奖台，这也引发了安踏可能重金拿下的猜测，但不同意见人士得出结论：“安踏不合格”
老派、低端是品牌最害怕的束缚。
商业地产无奈
在北京三里屯，并不是每一块土地都有美好的生活。
“北上广深可能不太适用，但在其他城市，HM、ZARA很受商场欢迎。”王涵告诉《新零售商业评论》，她在安市一家商业地产投资部工作。当前疫情让合作难谈。她最近的工作涉及经常拜访潜在品牌。
汪涵补充道，对于一般商业地产来说，大型快时尚品牌“最能吸引顾客”，但收入并不是首要考虑因素。据她了解，去年CityOn在西安谈的一笔大生意，就是一举与ZARA签订了一份为期16年的合同，合同期内租金保持不变。
一般情况下，进入商场的品牌分为两类。一是流量型，快时尚和餐饮是最典型的两个品类，起到聚集人气的作用；另一种是租赁型，顾名思义，为商场贡献收入。“大户人家”。主要以美容化妆品和品牌女装为主，这也是外界公认溢价较高的品类。
大多数与品牌购物中心签订的合同为期三年。为了保证业绩或者某种激励手段，前者在合同期内会面临一定的淘汰制度，即如果达不到营业额预期，就会被商场“清仓”。
时尚达人显然不必担心这一点。
一位商业地产选址顾问告诉《新零售商业评论》，对于购物中心来说，ZARA、HM等快时尚品牌通常占据黄金地段，也就是商场的一层。这也是最能奠定商场基调的地方。因此，招商会更倾向于一线奢侈品或者轻奢品牌。虽然快时尚的价格相对较低，但由于是大型跨国集团的品牌，所以还是满足了“维持调性”的需求。
毫无疑问，快时尚的关店风潮源于其自身的业绩压力和战略定位。
但潮水退去后，快时尚给市场留下了一个亟待解决的问题：谁来消化这些金店？
严格来说，在商业地产中，以快时尚为代表的品牌是主要的店铺类型，丝芙兰也是如此。如今，由于全球业绩下滑和转型需要，快时尚大量撤退，丝芙兰也陷入了这样的境地。开店名额减少，增加新店难度加大。商业地产正面临行业层面的棘手问题。
什么生意？
汪涵最近的烦恼是选择新的消费品牌。无论从数量还是知名度上，她服务的商场在西安都名列前茅。随着北上广深市场趋于饱和，新消费品牌不断扩张、泛滥，已经能够承接不少新品牌。但对于这个购物中心，我想说的是“一店”。
“地区商店之一或城市商店之一，”她急忙补充道。
不止一位业内人士对新零售业务评价称，购物中心的话语权只存在于一线城市的核心商圈，因为更新迭代快，不乏新品牌开店。
比如，在北京三里屯太古里，等上两三年才有一家店是很正常的事情。即便如此，品牌有时也必须排队并付费才能进入。
上述选址顾问解释说，除了线下销售外，店铺更大的需求之一就是广告效果，因此更倾向于选址在龙头商业楼盘。例如，名创优品的多个子品牌都选择广州嘉正广场作为门店之一。据他了解，TOPTOY450平米的店面年租金可达百万，但相应的，营业额也远超预期。
更重要的是，很多新品牌在一线城市走红后，能够以相对较低的价格在二三线城市赢得良好的地位。
显然，普通商业地产开发商没有三里屯太古里和嘉正广场那么幸运。目前，他们陷入了“引入新品牌”、“让新品牌难做生意”的尴尬之中。
汪涵解释，商场过去确实喜欢新品牌，比如***名人咖啡、美容***店，但逐渐发现这些店的名人效应只持续一两年，其聚集能力很快就消散了。他们只好想办法退缩，找品牌接手，防止空购率上升。
《新零售商业评论》在现场走访中我们发现，即便是在北京西单大悦城购物中心，WOWCOLOR在开业一年后就匆匆撤离。
与仍强调“调性”的知名商业地产相比，对于大多数投资管理者来说，目前的指标早已改为“稳定”，不少城市的商场、商铺的入住率已被要求维持在85%。
接受和转变是冒险家的游戏，捍卫自己的事业才是现实的基础。
在北京，中关村领展购物中心、新澳购物中心两家GAP门店近期正在进行打折促销活动。《新零售商业评论》周末去了新奥店。一位店员解释说，因为8月租约到期，他们会直接退出店面，灵展店也是如此。
春夏秋冬，店里堆满了衣服，大部分都打30%到50%的折扣。不断有顾客好奇地前来询问。得知消息后，他们迅速加入了抢购战。一名女子拉着身边的男子，不停地炫耀自己的秋季毛衣和冬季羽绒服，显然是希望一次性给伴侣“买够”。
受战略失误、设计过时等诸多因素影响，GAP近年来在全球尤其是中国市场都经历了关店的情况。
但总有悲伤的人。
“你能想象吗，我刚刚在GAP店选了M号的裤子，但国内一般女装店的XL号却穿不进去？”消费者在金钱面前忍不住抱怨。她今年160岁出头，体重60公斤。
男性的选择较少。“优衣库，还是……蓝海大厦？”当谈到如何买衣服时，一位男性朋友回答得吞吞吐吐，这似乎触及了他的知识盲点。
在小红书等社交平台上，不少消费者表达了类似的感叹。快时尚人士正在撤出商店。百家号和贝尔什卡直接退出中国。他们还能在哪里买衣服？
尺码齐全，款式多样，宽松。尽管被诟病设计过时、质量低下，但近十年来，快时尚仍然解决了相当一部分人日常、简单、低成本的服装购买需求。换句话说，快时尚为普通消费者提供了普遍的选择。
上述选址顾问直言，“交不出接力棒”。
在他看来，快时尚已经是更高性价比的代表。“他们做不到，其他人也做不到。”国内低价服装潮流品牌中，“这两年西域基本消失了，热风也开始关店了”。
对于那些商场二楼的国内女装品牌来说，不满的声音接连而来。“吃流量”而不是“吸引顾客”的女装店是租金的主要贡献者，溢价严重。然而，定价、设计和质量始终不相称。
“夏天的泡泡袖、碎花连衣裙，都是抄袭的，材质就是最常见的涤纶纤维，怎么敢卖几百、几千块钱？”作为一个普通消费者，钱是我以前无法理解的东西。
事实上，近两三年来，二楼、三楼的女装店确实是受到较大冲击的一类业态。
选址顾问表示，目前人们的消费行为呈现两极分化，即要么购买奢侈品牌，要么在网上低价购买。比如像ON***这样愿意花千元买一条裙子的女装品牌就很少了。
然而，并不是所有普通消费者都喜欢通过***来解决自己的服装需求。
尤其是前段时间，越来越多的电商卖家为了降低成本，严重依赖预售模式。更重要的是，消费者两个月后才能收到产品，这已经成为行业的痼疾，更何况消费者面临着产品版本错误、品质难以辨别等天然弱点。
与此同时，女装界正在出现一种新的风格，即BM、UR等品牌的流行。
以UR为例。这个来自广州的本土快时尚品牌成立于年，近两年借助新消费和新国货的契机，以倍速扩张。在女性用户集中的社交媒体上，有关UR的帖子不断出现。
就连一向简约舒适的优衣库，也受到了这波潮流的极大影响。这两年，一些女装设计越来越“BM”。
不可忽视的风险是，BM风的流行总是伴随着社会对其“造型焦虑”的谴责。品牌不断迎合“白、瘦、年轻”的审美，将衣服尺码改小一码，设置穿搭壁垒。谁能否认不存在自我否定的风险呢？
老百姓的穿着自由显然是更大的市场需求。
解语
前瞻产业研究院报告显示，预计到年，中国服装行业零售收入将突破4万亿元。其中，消费者偏爱时尚服饰，快时尚整体增速明显高于整个行业增速。预计年至年保持17.6%的增速。
众所周知，大型快时尚品牌的转型方向侧重于孵化和拓展新的高端品牌。
其中，HM已先后将旗下三大高端品牌COS、ARKET、OtherStories推向中国市场。ZARA母公司在专注推广MassimoDutti等高端品牌的同时，也在尝试进军美容化妆品等零售业态。
国内女装品牌大多走高端路线。例如，苏蝶时尚、七旋、d#39Zzit等，经常出现在商场一楼，但并不是热门产品。
无论如何，快时尚的衰落无法阻挡市场的需求和潜力，总有新的玩家想要加入。在有限的空心区域里，消费者等待着价格、品质、设计相得益彰的新品牌。
当然，对于商业地产开发商来说，他们更期待快时尚等“稳定可靠”的新品牌。这是新消费努力的方向。
今日话题：你现在常光顾哪家快时尚店？
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