上海时装周取代纽约和伦敦，成为全球最受关注的时尚盛会。
年上海时装周在全球时装周活力指数中排名第四。近两年，上海时装周率先冲破疫情阴影，转战线上时装周。随后重启线下时装周，吸引了迪奥、范思哲等大牌来上海走秀。
时装周自诞生以来，就受到全世界最挑剔的目光审视，并逐渐成为衡量时尚产业成熟度和国家影响力的重要标准。因此，时装周格局的变化可以直观地反映出时尚影响力的变化：第一梯队的巴黎、米兰地位稳固，第二梯队的伦敦、纽约、上海相互追逐。曾经被寄予厚望的东京，逐渐失去了亚洲时尚代言人的地位。
***在各个领域，类似的故事在时尚圈几十年来一直在重演。二战后，美国、日本相继挑战欧洲时尚权威，成为时尚圈关注的焦点。
时尚的历程不一定相似，但结果是可以预见的。一个经济不断发展的国家，必然孕育出独立的时尚审美。
今天的中国也正处于建立时尚话语权的历史进程中。从20世纪80年代的时尚启蒙到现在，中国时尚在过去的四十年里逐渐找到了自己的声音。
时尚史上最著名的新旧交替始于年的凡尔赛宫。
今年初冬，法国人和美国人在巴黎郊外的凡尔赛宫以时尚之名打响了一场战争。其中，法国派出了以YSL、纪梵希、皮尔卡丹为首的明星云集的设计师代表团。美国代表团包括奥斯卡德拉伦塔(OscardelaRenta)、霍尔斯顿(Halston)等5名设计师和36名模特。他们载歌载舞，气势磅礴，但在法国人眼里却微不足道。
凡尔赛战役
这场著名的舞台比赛吸引了来自世界各地的名人。观众席上，摩洛哥王妃格蕾丝·凯利、希腊船王之女克里斯蒂娜·奥纳西斯、艺术家安迪·阿霍尔等600余名名人悉数到场。他们一边喝酒一边等待着一个将改写时尚历史的结果。
最终，“美国人用缝纫机征服了一切”[1]。虽然落后法国几十年了，但在凡尔赛的这个夜晚，更新更轻的美式风格就像一道明亮的光芒划破了夜色，让严谨的法国时尚圈为之疯狂。
此役之后，美国获得了法国人颁发的“高级时尚通行证”，象征着性感与自由的Halston成为了美国时尚新势力的代言人。统治时尚界几个世纪的欧洲中心主义开始瓦解，而没有贵族传统的美国的崛起，拉开了美式风格在全球流行的序幕。
然而，时尚界新旧势力的较量还远没有结束，战火很快从凡尔赛蔓延到大洋彼岸。
年，还穿着蓝色衬衫的中国人在长城遭遇了两次时尚冲击波。有一次，一位法国模特穿着彩虹色的皮尔·卡丹(PierreCardin)连衣裙跳舞；还有一次，霍尔斯顿(Halston)与27名戴着墨镜、穿着时尚运动服的美国人一起参观。
霍尔斯顿一行在长城
此时的中国，改革开放的春风刚刚吹散了男女老少穿灰蓝绿的日子。人们对时尚的态度是饥饿和疯狂的。任何新的时尚潮流都能迅速引爆全国。
为了买到陈亮一件14元的绣花衬衫，女孩们在王府井益民店前甘愿排几个小时的队；年，日本电影《追捕》上映，中国男人模仿高仓健穿同款。穿上风衣，卷起衣领，挺直腰板，上街吧。
两年后，一部进口美剧《大西洋底来的人》开播，男主角迈克·哈里斯成为中国受欢迎的推销员。那时，只要穿上喇叭裤、碎花衬衫、随身携带的录音机，戴上夸张的浅色蛤蟆眼镜，把贴纸留在镜片的左上角，就可以复制正宗的美国时尚了。一键点击。
时尚潮人敢于尝试新鲜事物，但对于绝大多数中国人来说，时尚仍然是一种谨慎的相互尝试。起初，蟾蜍镜被视为违禁品。它们先是在南方流行，后被汉奸带到北方，再逐渐进入正规合法的国营商店。
年，长春电影制片厂上映了时装片《街上流行红裙子》。女主角是一名在棉纺厂工作的劳模，穿上红色无袖连衣裙，显得十分兴奋。没想到，女同事却一脸严肃地劝道：“太暴露了，穿起来更像是一件衬衫。”
《街上流行红裙子》
一年后，YSL在中国美术馆举办25年个人作品回顾展。这是奢侈品牌在中国的首次大型展览，吸引了很多北京人自掏腰包参观展览。参加展览的美院学生也赞叹不已：“一件衣服竟然值百万！云小姐的时尚女装！”[3]
那是20世纪80年代的北京，是当之无愧的时尚焦点。从海外吹来的新时尚潮流，极大地拓展了人们对美的想象，但依然遥不可及。人们向往它，却又不能轻易拥有它。
直到20世纪80年代末，一群“鬼”自发来到中山大学南门对面立交桥下的一个摊位上卖羊毛。一股来自湘江的时尚旋风开始搅动全国时尚界。
这些“鬼”们不会想到，中大门口的小街摊在未来20年里会聚集2万多家商户、10万多人，周围形成一个巨大的市场。簇。
乘着“三来一补”的东风，摆摊商贩已成为链接上下游的重要角色。这个商圈统称为“中大布料市场”，已逐渐成为全球最大的纺织面料交易中心。周围有大大小小的服装厂、商铺3万多家，年交易额超过亿元[4]。
中大布料市场为服装生产提供了源源不断的燃料，反哺了广州服装工厂的崛起。到年，附近的康乐村已形成完整的服装生产线，0.46平方公里的面积内聚集了数万家服装工厂[5]。
现在的香港村
年，康乐村因人均分红24万元的消息登上了广州当地头条[6]。然而，在广州服装产业链中，这个位于中下游的城中村并不是最赚钱的一个。
200件订单每件5.5元，次日凌晨发货。服装厂的工人靠熬夜挣着日薪元，老板们也不容易。低门槛加工业务拼命介入，抢订单、抢工人也是常态。然而，广州国际轻纺城的摊位月租金已从几千元上涨到20万元以上，地段好的摊位月租金甚至可达数百万元[4]。
打拼多年后，服装厂的老板们突然意识到，钱是在地摊上赚的，而不是在作坊里赚的。摊上的这群人从广州出发，将数万件货物送到武汉汉正街和北京动物园批发市场，再通过层层经销商出口到中国广大县城，赚得盆满钵满。满的。
毕竟摊主有能力让全国人民都穿同样的广东风格，而服装厂的工人只是负责打样和生产的工人。服装行业一直是一个规则性很强的行业。谁掌握了上游的话语权，谁就掌握了流行趋势，不仅可以向上管理生产，还可以向下影响消费者。——从摊主到今天的SHEIN，大家都赚了很多钱。都是同样的钱。
服装贸易的活跃是个体经济蓬勃发展的注脚。这场自广州以来席卷全国的创富运动，催生了诸多神话。广州各大批发市场流传着“年初进麻袋，年末开宝马出去”的故事；十年后，广州房价突破元/平方米，比上海高出近700元。同年，全国人均GDP不足。美元。
这些先富起来的中国人也让众多奢侈品牌看到了中国高端消费的曙光。
年，位于金鱼胡同8号、距天安门广场仅2.5公里的北京王府饭店竣工。随后，皇宫酒店模仿了香港半岛酒店的布局，将地下一、二层改造成精品画廊。奢侈品行业的全球化始于90年代，自然不会放过中国这个潜力巨大的市场。
两年后，杰尼亚、LV、爱马仕、古驰、香奈儿等奢侈品牌相继入驻王府饭店。这些隐藏在高档酒店地下室的奢侈品牌的目标消费群体首先是外国游客，然后他们就变成了手里拿着手机、口袋里塞着手机的顾客。携带一万元以上现金的中国人。
20世纪90年代的中国时尚正处于变革的前夜。此时，海外时尚神话牢不可破，中国本土时尚也在悄然萌芽。
年春天，首届以中国为前缀的服装服饰博览会CHIC在北京开幕。这场由纺织工业部牵头的盛会，承担着“形神兼备”的历史使命。也是中国服装产业从“看花”向“绣花”转型的关键节点[7]。
对外，CHIC邀请了国人熟悉的皮尔·卡丹以及两位意大利设计师Valentino、GianfrancoFerre，并受到了上级领导的接见，引发外媒竞相报道。内部，CHIC期间，“兄弟杯”国际青少年服装设计大赛正式启动。后被称为中国第一代设计师的吴海燕、马可等人脱颖而出。
中国国际服装服饰博览会
中国国际服装服饰博览会的开幕，宣告了中国时尚终于脱离服装生产，服装设计走到了风口浪尖。自此，一场自上而下的独立时尚运动开始了。
年，时尚圈的一桩丑闻成为轰动社会的新闻：郑永刚聘请王新元、张兆达担任杉杉首席设计师，并开出了让全国人民眼红的百万年薪。随后，王新源和张兆达为杉杉创立了高端女装品牌“发韩诗”，并连续跑了两次国内时尚巡演，形成了中国时尚界的“北王南张”。
后来凭借“龙袍”在戛纳红毯上一鸣惊人的设计师郭培，于年推出个人品牌，开创了中国高级定制的先河。
然而，这些中国设计师在舞台上的效果却不尽如人意：从“中国设计品牌之一”的风头正劲到销量惨淡，法汉石只勉强生存了六年；被称为春晚专用的大裙子。成立后的十几年里，郭培的名字只在上流社会圈子里流传。
这一时期，中国的服装供应链已经成熟，到年，中国已成为世界上最大的服装出口国。然而，中国仍处于早期探索阶段。它既没有时尚发声中心，也没有可以辐射全国的影响力。
中国时尚圈的下一个雄心勃勃的计划诞生于年秋天。
年10月底，全国服装企业、设计师和时尚爱好者的目光都集中在浦东滨江大道上。
首届上海时装周在此开幕。六大“国际知名品牌”Ferragamo、LANVIN、AIGNER、VivienneWestwood、VivienneTam、PaulShark悉数亮相。代表PaulShark的董洁收到“美丽董洁客串模特走秀”的消息[8]。
当时，新浪网对上海时装周做了专题报道。首页除了“国际品牌”之外，还有“***英国时尚”。在网友调查中，列出的四大“时装周最大亮点”分别是新颖服装、性感模特、名牌服装等。时装周的网络形象可想而知。
《时尚·中国时装》第一期
年，由中国纺织集团管理的《中国时装》拥抱赫斯特集团，成功推出《时尚·中国时装》。作为《时尚芭莎》的前身，这本杂志并没有关注当时流行的女性生活方式，而是将时尚作为一种严肃的文化艺术来讨论。
《时尚芭莎》执行出版人兼主编沙晓丽事后回忆道：“我和苏芒十天就组建了团队，办了一本介绍高端时尚文化的杂志！”[9]
虽然《时尚芭莎》已经成为国人窥视时尚产业的重要窗口，但国人对时尚产业的生动认识也可以归功于年《穿Prada的恶魔》的热播。
这部影片让国人记住了浓眉大眼的海瑟薇，也记住了白发魔王“米兰达”的警告语：“你认为这是你自己的选择，与时尚界无关。这事实并非如此。”短短几句话，米兰达勾勒出了时尚产业从T台到商店再到消费者的核心链条。
在时尚界的百年历史中，T台既是水源地，也是至高无上的权力中心。各大品牌的设计师每年都会通过两季的时装发布向世界宣告新的时尚规则。条纹进、格子出，T台上的一举一动都牵动着时尚圈的神经。
还是年，穿普拉达的女魔头没有来，但FENDI的设计师“老佛爷”来了。在居庸关段的两座烽火台之间，这个备受期待的时尚偶像邀请了来自世界各地的约500名名人、嘉宾和媒体，在行动不便的情况下穿着晚礼服登上陡峭的长城[10]。在十月的寒风中，88名模特穿着春夏服装，脚踩近20厘米高的高跟鞋，小心翼翼地迈出每一步。
FENDI长城秀
随着大品牌的主动出击、引导社会审美的时尚媒体推波助澜，中国时尚开始追赶世界。
然而，真正带动国潮的，并不是这些优秀的媒体和品牌。只有当时尚走下T台，成为一种触达大众的文化，才能拥有大众传播的超强影响力。韩国人深知这一点，率先发起了大规模的文化输出。
千禧年后，《冬季恋歌》《浪漫满屋》等韩剧开始流行，“韩流”成为席卷亚洲的现象级词语。这类话剧也为产品输出提供了绝佳的典范。男女主角的吃穿花销在镜头中被放大，引发全民模仿狂潮。
于是，裴勇俊同款和宋慧乔同款就成了卖货的流量密码。在这股浪潮下，在广州服装批发市场工作了十几年的潮汕人马洪抓住了机遇，创立了一个名为“潮流前线”的品牌。
与以OEM起家的同行不同，TrendFront没有工厂，而是将业务重点放在营销和供应链上。它邀请宋慧乔和谢霆锋代言，使用韩国标志，冒充韩国品牌。针对大品牌尚未涉足的下沉市场，潮流锋线在各地开设了专营店。鼎盛时期，在全国30个省份开设了多家门店。将母公司“搜于特”出售给市场只用了五年时间。A股。
20世纪90年代服装加工业的繁荣，以及时尚产业对大众的多年启蒙，为“时尚边疆”的野蛮生长提供了现实土壤。互联网时代，潮流信息触手可及。从韩流中心东大门借用潮流元素，然后拼凑到自己的服装中，已经逐渐演变成一些中国时尚品牌在发展初期赖以生存的技能。潜移默化中，一代中国年轻人的时尚审美也发生了改变。
正如来自东大门的同款模特红遍全网，中国互联网进入博客时代，一对来自重庆的双胞胎姐妹迅速走红。
小辣椒噎住了
绰号“鸟嘴小辣椒”的姐妹俩通过在论坛和博客上发帖炫耀自己的穿搭，迅速积累了数千万粉丝，博客日均浏览量超过20万。到了年，《***》已经以与《ChikouChili》相同的风格充斥荧幕。两年后，《Chonkou小辣椒》出现在《Vogue服饰与美容》七月号上。时任主编张宇称赞她们是中国的IT女孩，“普通女孩发现了自己的时尚风格”[11]。
这时，人们不禁惊呼：“***，他居然逆袭时尚界！”
时尚界和社会确实经历过一段紧张时期。
时尚从来都是自上而下的。早期时尚诞生于宫廷贵族中，19世纪时尚杂志出现后进一步传播。高端时装以其复杂的工艺和历史传统而闻名，并将流行视为其天敌。因此，法国作为时尚的发源地，数百年来一直屹立于全球时尚圈。即使是有钱有势的美国设计师想要在时尚圈出名，也无法避开法国。
然而，互联网的兴起是一个逐渐瓦解传统话语体系、去中心化的过程。“每个人都可以成名15分钟”的背后，是打造个人品牌的可能性。ChiliPeppers的火爆以及他们打造出的百分百雷同的风格效果，足以让时尚圈脊背发凉。
与此同时，电子商务的繁荣为大量中小创业者创造了低门槛的商机。对于时尚界来说，这意味着更多的创意和设计可以被看到，时尚新势力正在寻找线上崛起的新途径。
《Vogue服饰与美容》于年首次出版，发行量仅为30万册。当时，***.com刚刚击败了中国的eBay，拥有万注册用户和超过10万家商店[12]。十五年后，***用户数量已达8亿，门店数量突破950万家。
在这十五年的高速发展中，中国时尚的权杖已经随着***等平台的不断进化而悄然交接。
出口小脚时期，中国还处于电子商务市场教育的早期阶段，商家和消费者在网上互相试探。因此，实实在在的点击率是商家追逐的关键。
随着受众在线上不断聚集，多元化需求逐渐显现，热销商品的趋势正逐渐成为过去式。
尤其是随着新一代年轻消费者的崛起，他们不再满足于重复平庸的设计，而是追求个性化的产品。时尚消费开始进一步分化为——甜美、性感、暗黑、休闲、高端等风格。所有这些都指向数以千计的更具体的选择。
越来越多嗅觉敏锐的商家抓住了这一趋势。在以前的服装行业，个性化的设计风格似乎只存在于高不可攀的时尚界。毕竟设计师的培训和小批量订单意味着更高的成本，这意味着品牌需要刻意营造氛围感，通过高溢价实现收支平衡。
设计师需要被看到并找到自己的小受众。传统时尚产业链无法支撑这一切。
新的模式即将出现。
年，毕业于伦敦时装学院的刘敏辞去Ports的工作，开始在***销售原创设计。她的品牌MsMIN在风格上是对传统中式风格的改良，注重剪裁和设计。其价格大多在千元以上，冬季羽绒服、大衣能卖到几万元。
敏女士
刘敏并不认为电商会损害品牌美观和附加值。相反，他认为这是与消费者对话的更有效方式[14]。靠着***的口碑，MIN女士也开始走向线下，举办展览、进驻连卡佛，甚至在上海商场开设了专卖店，毗邻MiuMiu和SalvatoreFerragamo。
刘敏、Babyghost老板黄庆然、万众期待的男装设计师上官喆都因为自己的***店而收获了数十万忠实粉丝。另一方面，AnnoMundi、谷粮吉吉等在中国创立的品牌纷纷登上上海时装周的舞台，“淘宝品牌”也开始受到时尚界的掌声。
这意味着***不再只是一个低门槛的商业平台，更是一个从设计到销售的一体化时尚平台。无论是便捷安全的交易环境、更适合设计师试水温的交易方式，还是以犀牛智造为代表的产业链支撑能力，都为独立设计师提供了可靠的支持自己创业。
繁荣的线上市场必然会吸引越来越多的设计师入驻。数据显示，在100%原创设计认证的iFashion下，门店数量超过3万家，就像一个巨大的时尚买手商城。
中国设计在中国市场的销售现在已经达到了一个更好的阶段。根本原因在于，时尚是由市场、生产力、话语权三要素决定的，缺一不可。
在中国，时尚三要素的形成有一个清晰的顺序：20世纪80年代，海外时尚刚刚启蒙一代中国人，庞大的消费人群对时尚的需求尚未得到满足。随后，随着我国服装加工业的崛起，时尚产业获得了生产力要素，但在鱼龙混杂的市场环境下，尚未形成独立的时尚审美。
如今，在互联网平台的塑造下，数以千计的时尚创意开始在中国蓬勃发展。人们自主地选择时尚，并将其视为一种个人表达。
时尚话语权的形成绝非一朝一夕之事。从历史经验来看，每一次国力的崛起都是对时尚话语权的重塑。20世纪80年代，日本时尚圈蓬勃发展。“三巨头”三宅一生、山本耀司、川久保玲将日本推向了风口浪尖。聚光灯下。
然而，日本时尚正逐渐变得乏味：平价基本款优衣库正在兴起，没有下一个三宅一生，东京时装周也不是事，本土时尚电商ZOZOTOWN也卖得不好。缺乏丰富的生产力资源和低门槛的创业环境，曾经产生时尚偶像的日本，失去了互联网时代流行时尚发展的源泉。
相反，借势互联网一超的中国，已经悄然进入了时尚的新阶段。
这不是LV，也不是ZARA。中国时尚的未来在哪里？云小姐的时尚女装？
奢侈品需要历史故事和工艺的传承。与其说是消费产品，不如说是消费这个品牌的滤芯。快时尚日新月异，品牌知名度随着品牌传播而减弱，跟不上消费升级的速度。
年轻一代用购买力投票，选择服装来表达自己，而不是成为品牌的附庸。细分的长尾需求也能创造出巨大的市场。借助互联网，“三坑”已经成为百亿级的服装品类。
多元化、实惠化、个性化正在成为中国时尚的新趋势。凭借大量的消费者和强大的洞察能力，***天猫搭建了个性化消费和个性化生产能力之间的桥梁。
中国消费者不再需要追随任何人，也不需要向任何人证明什么是时尚。正如时尚的发展从来都是一个打破与重建的过程，——香奈儿打破了黑色的刻板印象，成就了优雅的小黑裙；牛仔裤打破了制服的刻板印象，重塑了活力形象。
这一次，数千万中国消费者在海量选择中重新获得了选择自己的权利，打破了时尚界自上而下的刻板印象。这是中国人民的胜利。
[1]凡尔赛之战时装秀是什么？WWD
[2]TheHalstonettes，fitnyc
[3]体验20世纪80年代中国时尚展览之一，千高原——伦敦文化沙龙
[4]趁着低谷期，面料行业加紧“补课”和创新，金融业之一
[5]办厂二十年，广州服装厂老板的骄傲与面貌，南方周末
[6]有钱比有德，人均年分红24万！广州“湖北村”被拆，到底发生了什么？
[7]中国国际服装服饰博览会创办笔记，参考网
[8]年上海时装周，美丽的董洁客串模特走秀，搜狐娱乐
[9]《时尚芭莎》记录中国时尚三十年，搜狐时尚
[10]自12年前芬迪长城秀以来，奢侈品的“中国走秀计划”发生了哪些变化？界面新闻
[11]《呛小辣椒》出现在新华网《VOGUE》
[12]***新浪公布第四季度业绩总交易额达30.3亿
[13]如何从***打造成功的设计师品牌？敏女士做对了这些事情，《好奇心日报》
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