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和服的历史大约有1千多年了。真正有文字记载，将中国服饰引进日本，是从奈良时代开始的。奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。
“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。奈良时代服装色彩较简单。到了平安时代，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。
当时古代妇女在进宫或节日时会穿一种叫“十二单”的服装，它分为唐衣、单衣、表着等，共十二层。镰仓时代，贵族的奢华结束后，为了便于作战，服装恢复了素朴，宽袖又变回了窄袖。进入室町时代的特徽，是在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，便服设计开始礼服化。
桃山时代，人们一始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案)和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。
江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，那时的和服变得接近现代，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。到了明治时代，现在意义上的和服就定型了。
在日本，过传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。
在日本，过“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。
日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。
日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。
真实的木棉袈裟是一种传统的日本僧侣服装，由纯棉制成。它通常是鲜艳的红色，上面绣有金色的花纹，如花朵、云彩或佛教图案。木棉袈裟的设计简洁而优雅，通常有宽大的袖子和长长的下摆。它被认为是一种庄严而神圣的服饰，代表着佛教的精神和传统。木棉袈裟在佛教仪式和庆典中经常使用，也是僧侣身份的象征之一。
胡服是指西北地区诸多少数民族以及域外印度、波斯等国 的服装样式。其通常是头戴毡皮帽，身着长衣及膝，衣袖瘦窄， 领为圆领、翻折领或对襟开领，腰系革带，下身穿紧身小口裤，脚着皮靴。
唐朝时汉人非常喜欢和流行穿着胡服，从唐宫廷、朱门 到平民小院处处可见，这是为什么呢？汉人流行胡服作为中原胡化的一种表现，当与中原胡化有 着密切的关系。 粗通唐史的人都知道，大唐帝国以其无与伦比 的涵量容纳了大量边疆和域外胡人。
他们包括内附或被俘的整个部族、慕化或避难的酋长乃至王室贵族、自由逐利的商人和传 教的僧侣、被带来进贡的贡口和买卖的奴隶等，数量多得惊人。仅就唐初北方民族的流人情
况看，可以肯定唐朝早在平突厥之 前就容纳了来自突厥等地的一百二十万胡族和胡化人口，而此后流入中原的突厥部众可达数十万人。
同时，突厥所控制的铁 勒各部如契宓、薛延陀、回纥、仆固、多滥葛、同罗、拔也古、思结、阿跌、浑部等都有酋长们率领内属的成批部众，前后不下数十 起。高丽、百济亡国后也有数十万人流人中原。
此外高昌、龟兹、吐蕃等都有大批民众迁人中原。在黄河中下游这么有限的 地域空间，数十年内好几百万胡人潮水般涌进来。 而唐初整个中原人口才二百万户，算起来不足一千万人，在该地区恐怕最多 也不过几百万汉人。
这一时期，黄河流域胡汉人口数量对比起来，我们无法确定到底是汉人多还是胡人多。唐代男子胡服陶俑与唐代女子胡服壁画到目前为止，还很少有人能够意识到唐代胡人在中原社会 占到如此之高的比例，因而在说民族融合的时候极少有人认真 探讨该地区胡化的深度。
从当时汉人角度看，许多胡族的东西具有其独特的魅力，特别迎 合了当时社会强烈追求时髦的心理。就胡服而言，既新奇漂亮， 又比宽大的汉装更适用于劳作等活动，优点极其明显。在此背 景下，汉人喜欢穿着胡服是再正常不过的事情了。
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